舒淇红毯史上最随意的穿搭，让她轻松赢麻了

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月亮

作 者 | 罗拉 九金

来 源 | 灵魂有香气的女子

前段时间的微博之夜，又被舒淇美到了。

没有华丽服饰，也没有夸张造型，一件浅色抹胸礼裙外搭Ann Demeulemeester黑色廓形西装，赢麻了。

还得是舒淇，能在流光溢彩的名利场上这么松弛。

特别喜欢这张，有大美人的松弛，亦有小女生的娇俏

这两年，随着导演身份升华，舒淇愈发放任“去修饰化”，日常出席活动，西装是常见搭配，飒爽又明媚。

她在告诉大众，无需华服加身，一身剪裁利落的西装便是最好的铠甲，足够撑开一片舒展又坚定的气场。

西装是很多女性都爱的单品。

每次穿西装，只要往镜子前一站，肩线一立起来，整个人就会自动进入一种状态：“今天我很自信。”

这就是为什么，西装不只是穿搭，还进化为女性的一种自我宣言。

把时间拨回维多利亚时代，那时女性穿衣逻辑是：女性=裙装，男性=西装，那是男人权力的制服，很长时间里，“女人穿西装”不被允许。

上世纪30年代，德国传奇女星玛琳·黛德丽在电影《摩洛哥》里穿燕尾服、打领结，帅得不讲道理。

黛德丽是好莱坞二三十年代唯一可以与葛丽泰·嘉宝分庭抗礼的女明星

她的烟熏妆、细眉和冷艳气质，成为后世麦当娜、Lady Gaga的灵感来源。

然而，当时身着裤装的玛琳·黛德丽如同在好莱坞投下一颗炸弹。

1933年在巴黎时，警察局长甚至警告她会因穿裤装被逮捕，但她依旧我行我素，霸气回怼：

“我为一种理想化的形象而装扮，不为自己，不为公众，不为时尚，更不为男人！”

在女性力争男女平等的年代，玛琳在指责声中，坚持做自己。

她让人第一次意识到：原来女性离开摆裙，竟这么有魅力。

同一时期的凯瑟琳·赫本更是“裤装+西装外套”常驻选手，她用穿搭告诉大众：女性不是为了被观看而存在。

凯瑟琳·赫本开启了白衬衫搭男式西服，中性却贵气十足的风潮

1914年，Chanel设计出第一套女士西装雏形——粗花呢套装。

加布里埃·香奈儿干了一件当时惊世骇俗的事：放松腰部束缚。

我们今天会觉得：这不很正常吗？

但那会儿，“让腰舒服”就是一种革命，因为女性终于不是为了被凝视而穿衣，而是选择让自己行动更自由的衣服。

她说：“我（的套装）给了女性真正的手臂和腿、真实的动作，给了女性笑和吃东西的可能性。”

1947年，Dior的“Bar Jacket”收腰西装出现，既保留女性曲线，又加入西装的硬朗结构。

它像一句话：你可以柔软，但不必柔弱；你当然美，但那不是为了讨好。

1966年，Yves Saint Laurent推出吸烟装（Le Smoking），将礼帽、西服、西裤融入到女性成衣中。

而真正把吸烟装穿成传奇的，是两个“时尚名场面”。

一个是法兰西女神凯瑟琳·德纳芙，她把吸烟装穿成“冷感的性感”：不靠露，不靠甜，却贵得很直接。

伊夫·圣罗兰与凯瑟琳·德纳芙

尤其电影《白日美人》中，凯瑟琳的造型由伊夫·圣罗兰设计，成为当时优雅女性风格的代名词

另一位是永远写在时尚史里的碧安卡·贾格尔，1971年婚礼上她穿白色西装套装出场，把“新娘必须穿婚纱”的规则轻轻踢翻，成为经典画面。

你看，西装在那一刻已经不是衣服，它是女性对“既定剧本”的反叛：

女性穿西装不是为了像男人，而是表达“我是谁，由我决定。”

到了80年代，以Armani为代表的“Power Suit”风靡，权力套装成为女性展现职业形象的象征。

最妙的是，西装不再只属于会议室，它也可以属于红毯、街头和日常。

比如戴安娜王妃，她把宽肩廓形西装穿得既温柔，又个性、有力量。

比如90年代的茱莉娅·罗伯茨，在金球奖颁奖礼上穿阿玛尼男士oversize西装亮相，成为时尚史上极具代表性的“女性西装时刻”。

再比如女神张曼玉的西装名场面。

她不是把西装穿成“强”，而是穿成不动声色的气场。

不抢、不解释、不用力，但别人就是知道：她在自己的世界里，永远站得住。

现在，西装终成了属于女人的日常衣服。

可以穿它去谈判，也可以去约会、去旅行、去见朋友。

你会发现，女性的力量，不一定要咄咄逼人。

也可以是安静的、自洽的、带着分寸的笃定。

刘亦菲在《玫瑰的故事》中西装造型，利落又休闲

西装最迷人的地方，不在于它“显贵”，而在于它能让你从外到内完成一种调整：

把肩膀打开，把重心放稳，把眼神变坚定，把表达变清晰。

它有一种神秘的心理暗示：自信起来，你值得更好的对待。

希望每位女性，都找到那件让你自信和美好的西装。

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