时尚圈新格局，变与不变，这是个问题

花花

随着2026春夏“时装月”迎来结尾，曾经大家的满心期盼转变成激烈的讨论。当改变发生，有人似乎又回忆过往。在“变”与“不变”中找到自己的标尺，成为了创意总监们构筑全新形象的方式，也成为了他们与消费者之间需要逐渐消化并找到平衡的对话。

从千禧年到如今，21世纪已然经历了四分之一的历程。在这25年间，科技得到了飞速发展，社会也在不断进步，就连时尚产业的规模，也在其间得到了质的飞跃。然而，2020年以来，人们对于奢侈品与时尚的追求发生了改变。实用主义大行其道，久而久之，时尚似乎缺少了某种令人心动的梦幻，那种让我们爱上时尚的激情与澎湃也减淡了。大众希望重新找到那曾经对于时尚的热情。2026年，连曾经作为许多人时尚启蒙的电影《The Devil Wears Prada》都将迎来续集，似乎人们都试图寻找重新爱上时尚的理由。而时尚，也需要一场巨大的变革。

在2025年9月到10月陆续发布的2026春夏系列中，繁复的人事变动造就了一场“大洗牌”式的新格局。自然而然地，人们也期待从这些新创意总监中，找到属于新的可能。事实上，从2024年底，当Chanel正式官宣，任命比利时设计师Matthieu Blazy成为精品部创意总监开始，陆续到Demna入主Gucci、Jonathan Anderson加入Dior等消息之后，让许多人开始期待这些头部奢侈品牌新的面貌之余，也期盼一种新潮流与新格局的出现。

正如1947年，时任美国版《Harper's BAZAAR》主编Carmel Snow来到巴黎，在蒙田大道30号观看一位名叫Christian Dior的设计师带来的首秀时，她不禁对秀场上一套有如花苞一般腰身，修饰女性身体线条的白色外套搭配黑色伞裙的造型感叹“新风貌（New Look）”的到来。当下，我们同样需要一些新风貌，来为我们带来新鲜感与激动。

Dior New Look

如今，2026春夏系列的发布已然结束，各位新任创意总监在其首秀中，交付了属于他们为品牌塑造新形象的答卷，但也引起了不少的争议与讨论。在期待新鲜感的同时，也有不少人表达了一种忆往昔的念旧情结。改变过大，则不及曾经的好；改变过小，则又有着过往的影子，缺少新鲜感。我们在期待新时代新风貌来临时，似乎又对改变抱有一个预想。而这些创意总监，似乎正遇到了一个哈姆雷特式的问题，改还是不改，这是一个问题。而怎么改得平衡，叫好又叫座，则更为微妙。

就任于顶级奢侈品牌的创意总监，不仅有着优异的履历和实绩，就像每位出色的艺术家一样，他们的创作手段往往如签名一般，有着个人色彩。随着过去用自身美学视野为品牌带来巨大的成功，他的创作手段也在某种程度上，烙印在品牌的记忆之中。因此，当他前往新品牌时，其典型的创作方式与形象塑造也影响着大众的想法，认为其带来的风格还有着“上一个品牌的味道”。

作为巴黎时装周最后一场焦点大秀，几乎所有时尚从业人士与爱好者们，都将目光投向了Chanel。当发布会正式开始，Blazy以一件解构式的男士风格西装作为开场，便迅速让人感受到新时代的到来。除了衬衫与西装等男装风格相继出现，低腰率性的半裙和绣满了手工花卉、展现工艺之美的热烈裙装，都是属于Blazy曾经惯用的廓形。其带来的全新Chanel引起了巨大的反响。一边是为他振臂高呼的支持者，而另一边的反对者，则认为他所带来的全新形象，与品牌曾经营造的独特性相悖。

当需要描绘一位身着Chanel的女性形象时，斜纹软呢套装绝对是最为浓墨重彩的象征。但在Blazy手中，正如他曾经用牛皮伪装成牛仔裤与法兰绒衬衫等单品，这款经典的作品也在秀场的后半段，以他标志性的实验性视角进行重构。黑白珍珠的密布与堆砌、绉纱般透明面料上绘制纵横交错的线条、镂空针织形式的拟态……斜纹软呢套装这一品牌服装形象中最为经典的符号之一，以多种多样的形式进行复现，营造出具艺术般的氛围之外，也增添了现代性。

虽然有人批评新系列缺少了Chanel的基因，但实则却以另外一种形式唤醒Chanel“熟悉又陌生”的一面。作为有着120年历史的时装屋，品牌丰富多彩的设计档案与文化遗产比比皆是，但是对于大众来说，更熟悉的Chanel似乎更偏向了一种符号化般的存在——山茶花、珍珠项链、狮子、麦穗、数字五、双C符号……这些固然是品牌历史中不可磨灭的印记，是Gabrielle Chanel女士设计中的重要灵感，但是却渐渐地成为了全部。

然而，在新系列中，Blazy似乎不想再以这些经典的、为人熟知的元素作为切入，而是通过对这位创始人的生平与精神进行解构，再将其带到现代的21世纪的生活中来。他以Gabrielle Chanel女士与Boy Capel的爱情故事作为切入。在当时，这位女性传奇曾对这位情人抱怨，称其从来没有给她送过一束花。而听闻此事的Capel先生在两天后，便准备了一份浪漫的惊喜。当天，身处康朋街的工坊兼私人寓所的Chanel女士，每隔半小时，就会收到一束烂漫的花束。而这则趣闻，则成为了Blazy新系列的着眼点。在秀场笔记中，Blazy就表示：“Chanel是关乎于爱的。当代时装的诞生源自一段爱情故事。”

花朵贯穿着整个系列，以抽象的形式，呈现一种放射状来营造出热烈的模样。它们点缀于耳畔，或密布在裙摆之上，伴随着模特们的步伐，变得更为流动，更加盛放。而男装元素的出现，似乎也是Boy Chapel影子的映照。简洁利落的衬衫，是旺多姆广场中历史悠久的制衬世家Charvet与品牌的合作成果。在保持直筒、纽扣在右等男装服饰结构之外，在衬衫内部下摆处增添了经典的链条滚边，多了一丝经典的印记的同时，也营造了服帖与垂坠。

图片均为Chanel 2026春夏系列。以鲜花主题贯穿全场，Blazy并非单纯提取Chanel过往的档案与经典元素，而是将Gabrielle Chanel这一彼时的时尚先锋带到当下，发起一对跨越时空的对话。

除了惯用的实验性创作手法，整个系列的廓形运用也有很多Blazy昔日的手法，但并非完全地“改头换面”。很多人认为Blazy的首秀完全改变了Chanel，但实则他只是带来了更多面、更立体的形象。他并非通过历史档案与经典元素拼贴出一个大众熟悉的形象，而是更深入地解构着Gabrielle Chanel这位在20世纪20年代被认为给女性带来自由的设计师。这位品牌创始人的精神与形象，犹如是Chanel宇宙的“奇点”。曾经那些低腰线、直筒的H字廓形，是她职业初期常用的设计。简洁的白色裙装搭配黑色的饰边，所营造的肃穆感让人想起了其度过童年的奥巴津修道院。这些人生故事早已成为了品牌文化与历史的烙印，而通过这种复现，犹如将她重新带到当下，以一场对话阐述着新时代Chanel所蕴含的精神——一种关于女性、普世性的时装语言，正如在秀场开头出现的那几款变形的2.55手袋，仿佛是一位女性传给女儿，其女儿再继续传给她的女儿一般的情境，这些精神跨越时代的边界，依旧鲜活。

Dior同样面对着改变所带来的广大讨论。曾经在Loewe任职10年之久，并将这个西班牙皮具品牌重塑成功的幕后功臣，设计师Jonathan Anderson一直以其带有梦幻色彩的奇思妙想与非凡工艺结合，营造出一个个令人惊叹难忘的时尚瞬间。而作为一幢自诞生起便不断受到关注的时装屋，Dior历经7位设计师掌舵之后，重任到了Anderson的手上。

在巴黎当地时间10月1日下午2点半的杜乐丽花园，所有人都屏息以待，想要看到这位执掌Dior女装的第8位设计师所带来的新形象。在时装秀正式开始前，秀场中央，那犹如卢浮宫地下中央倒金字塔般的装置开始播放影片。银幕以一种希区柯克惊悚片的形式写出：“Do you dare enter the house of Dior？（你有胆量加入Dior吗？）”之后，从创始人Christian Dior先生，到后续的各位创意总监的秀场高光与幕后花絮，皆以蒙太奇方式的形式融合在一起。

为Dior创作，既是殊荣，亦是压力。何况Anderson也是第一位统管女装、男装及高级订制系列的创意总监，需要为Dior一年输出10个系列，其身上的重担可想而知。而在女装首秀的开场，Anderson试图用这样颇具玩味的形式来展现加入后所面对的压力之外，似乎也试图通过这段影片，向创始人与曾经的“前辈”们致意。Dior之所以持续保持旺盛的生命力，都是每一位设计师坚守品牌精神的同时，持续不断地输出所维系的。虽然每位设计师都会带来自己的“新风貌”，但即便岁月流转，也依旧有着相似的内核。

谈及Anderson所带来的新风貌，自然需要从传奇的Bar Jacket开始，这是自品牌诞生以来不会缺席的存在。在他手中，Bar Jacket有了些许不一样的姿态。正如其形似花苞一般的蜂腰设计与下摆，Anderson在下摆制造了镂空，更凸显出如花瓣一般更为柔美的姿态。他还通过调整比例，将这件外套进行缩小，并在后背缝线处增添了开口，让这件复古经典的单品多了一丝现代和青春的姿态。

如影片中展现的那些过往经典，同样有着前任创意总监们的“影子”。从脖颈处向后面倾泻的蕾丝饰边，参考着Yves Saint Laurent设计的1959秋冬系列的设计；带有裙撑、腰间伸出“翅膀”的裙装，让人想到了John Galliano的设计；短裙上密布的刺绣所形成的肌理和对Junon裙装花瓣元素的重塑运用，唤醒着关于Raf Simons过往的创作……这些昔日的记忆都出现在了秀场之上，也流露出一种年华流转中不变的创作共性。这种共性仿佛成为了烙印在基因中的一种序列、一种语言，并以此出发与演变，成就了源源不断的灵感。

图片均为Dior 2026春夏女装成衣系列。除了将经典的Bar Jacket进行再造之外，可以看到Jonthan Anderson也将Yves Saint Laurent与John Galliano等前任创意总监塑造的形象融入首秀的灵感板，并结合自身的美学风格进行创作。

然而，Andeson并非直截了当地复刻与重塑。他在过去就常常用妙趣横生的创作手段带来梦幻感，又将前沿艺术的语境与商业化的平衡拿捏得恰到好处。而在新系列中，他选择用这种艺术手法与这些“曾经”相结合，让人看到致敬的同时，也融入了自身的创作语言。然而，他一贯采用的创作逻辑也引发了讨论，认为过于熟悉，似乎只是将他曾经为过去品牌创作的风格搬到了Dior。但无论如何，显而易见的改变，就是Dior女性与过去相比更加年轻，更具个性。

除了对品牌历史档案的运用与过往创意总监们的作品进行提取之外，整体形象的年轻化是Anderson在Dior做出的重要改变之一。优雅，想必是Dior风格词汇中不能被抹去的关键词，一直流淌在品牌的血液之中。然而，伴随着街头潮流与青年文化的影响，Dior的优雅某种程度上成为了象牙塔一般的限制所在。作为重要的风格，优雅自是不能抛弃，但是如何让优雅保持一定的时代性，与新时代更加年轻的消费群体产生关联，则成为了Anderson手下Dior所要面对的。在系列中，淡雅清新的色调、档案与经典通过比例调整或是运用丹宁等现代面料的再现、各种全新配饰手袋的输出，Anderson的Dior多了更具有态度的个性。而如今，Dior的女装也与男装呈现出更为统一的形象，想必也是Anderson统管男女装与高级订制的必要性所在。

曾经我们也曾看到创意总监“此起彼伏”的阶段。在进行一到两年时间试水之后若没得到反响，有的品牌便会抱着长痛不如短痛的想法快速进行更替，以谋求成功与复兴更早到来。然而，这种迅速的风格转变往往反而产生了反作用。在创意总监快速更迭的情况下，消费者并没有机会或时间成本重新建立对新形象的认识，甚至容易对品牌失去信心。因此，改变不是一蹴而就的，而是需要时间慢慢潜移默化地影响消费群体。

就连收获了一批忠实粉丝的Demna，其早期在Balenciaga带来的系列也同样需要时间为人所接受。2016年，这位格鲁吉亚设计师正式成为了品牌创意总监。在2016秋冬系列中，他以格纹西装、运动外套、羽绒服等日常可见的着装造型结合Balenciaga的廓形与剪裁，掷地有声地输出了自己的美学。而在任期的前段，Demna也受到了不少质疑并引发了一系列的讨论。但伴随着他的输出变得更加完整，Balenciaga吸引了越来越多试图强调个性的年轻人，并俨然成为了他忠实的追随者。后来于2021年，Demna更是重启了品牌暂停了53年的高级定制业务。这既是品牌内部对Demna涉足高级定制领域创作的信心，也是他们对于这些高端客户对Demna喜爱的自信。而如今，当谈及复兴Gucci的成功时，Kering集团也将希望放在已然有着稳定“粉丝基础”的Demna之上。而随着其在9月发布的《La Famiglia》系列的推出并进行限时发售，也让人们更加期待正式首秀的到来。

Balenciaga 2016 秋冬系列、Balenciaga 2026夏季系列

McQueen在新任创意总监手中的形象构成，同样有一个渐进的过渡。2024年，当来自爱尔兰的Seán McGirr从Sarah Burton的手中接过品牌的设计重任时，同样接受着人们对于期待与质疑的双重关注。在McGirr的首秀，2024秋冬系列中，他就延续着品牌起源那种暗黑哥特一般的诡谲魅力，而在一些细节中又能看出其试图勾起品牌对于创始人的记忆。然而，该系列并没有带来过于强烈的反馈，似乎作为首秀来说，表现平平。但是随着McGirr继续深入地了解品牌档案时，他与这位创始人的美学似乎发生了些许化学反应。他的输出开始被更多人关注，并有了越来越多的正反馈。

在McQueen 2026春夏系列中，McGirr以电影《异教徒》（1973）作为灵感来源，将关于内心的欲望的压抑与释放作为起点。这部带着些许邪典意味的电影与品牌历史中那些关于创伤、暴力与黑暗的主题有着些许关联。McGirr将切割的元素运用在系列中，呼应着电影中制服被拆解并回归天性的内容。因此衣服也因为切割露出了更多的身体线条，尤其是腰部。同时，McGirr也将曾经引发争议的Bumster牛仔裤重新带来秀场之上，同样的还有曾在2003年推出的角形高跟鞋。整体上，McGirr打造的是更加实穿与街头的造型，但无论是从主题出发还是重新对档案的运用，也变得更加和谐，让整个系列更加统一与流畅，因此也收获了不少好评。

McQueen 2026春夏系列

空间关系学（Proxemic）由美国人类学家Edward T. Hall所提出，主要将人际交流中的空间划分为四个区域，同时涉及人类对特定区域的占有主张。随着网络与社交媒体的发展，人们的交流距离早已通过一部小小的移动设备跨越全世界，每日在世界各地发生的事都能瞬间知晓。而身处这样信息过载的社会中，“不变”似乎成为了一种舒适区。以时尚来说，即便对一成不变感到无聊，也相较改变带来的陌生感更加稳妥一些。但在这样的情况下，怀旧情绪也在这时升起，回忆往昔的高光与精彩，并与对当下的倦怠进行比较，因此期盼新格局的到来。然而，当改变来临，这种陌生感又陡然产生了些许消极的反应。因此，我们总在盼新，亦总会怀旧。

当改变成为一种必要之时，改变也需要时间让人慢慢进行消化，而改变的切实行为，也需要变得更加谨慎而为。

从品牌历史出发，最大限度地呈现出品牌的主脉络，再辅以自身的美学视角进行创作，是本季各大新秀采用的手段。然而，许多品牌依旧因为人们对于设计师风格烙印过于熟悉，某种程度上忽略了他们对于新品牌打造的新“方法论”。

虽然2026秋冬系列才算是正式的首秀，但无论是Kering集团还是忠实粉丝，都想要尽早看到新任艺术总监Demna为Gucci带来的全新形象。因此，在9月米兰时装周，Demna就发布了《La Famiglia》系列作为其加入品牌的初步亮相。意大利家族式的基因成为了他的着眼点。系列以家族肖像一般的形式，为每个型录造型都进行特别命名，好像是打造了一个个特定的角色。印有GG Monogram印花的硬箱被命名为“L'Archetipo”（原型）。经典Flora印花打造的长裙造型直接沿用了“Le Flora”的名字。“Ragazza”“Milanesa”“Miss Aperitivo”等意大利词汇在塑造人物关键词的同时，也强调着品牌的起源与基因。而“L'Influencer”“Le Star”等角色的出现，也更贴合现代社交媒体娱乐化下的身份标签。更有趣的是，两套全身穿着经典GG Monogram印花单品的造型，分别冠以“La VIP”和“La V.I.C”的名字，似乎Demna也认为真正热爱Gucci的拥趸，仿佛一种狂热信徒般的存在。

总共38个形象谱写出各式各样的群像，有经典、更为成熟的造型，年轻又颇具色彩的形象；有低调却流露着奢华的设计，亦有乖张、宣言式一般的着装。忠于各式各样风格的不同消费者，都能在系列中找到自己关注的吸引力。而Gucci犹如一个大家族一般，也欢迎这些风格不同的人的“加入”。为了强调这种家族式概念，Demna甚至重新使用了Gucci早期使用的骑士徽章，将其制成项链，赠予见证新系列的诞生的贵宾，让他们似乎也成为了家族成员的一部分。更重磅的是，Gucci还特邀Demi Moore、Edward Norton等一众好莱坞影星出演特别拍摄的叙事作品《虎》。该作品同样以虚构的方式创作出了位于美国的Gucci家族所发生的故事。而在影片中，角色们皆身穿《La Famiglia》系列的作品进行演绎，也深化了系列对于家族的命题。

而回归系列本身，依旧具有Demna明显的风格，对结构与廓形进行实验。此外，除了前文提及的Flora与GG Monogram之外，马衔扣、红绿配色、Bamboo与Jackie手袋同样出现，也以十分自然的形式与Demna的设计结合在一起。

当毫不掩饰其对Cristóbal Balenciaga喜爱的意大利设计师Pierpaolo Piccioli真的加入了Balenciaga之后，想必十分沉浸于历史档案与图纸之中。这位十分善于剪裁的浪漫主义设计师同样将许多来自档案的珍藏进行提取与再创。一系列廓形都被重新运用，并试图变得更加贴近日常。标志性的茧形设计，运用到了皮夹克之中。对于大廓形的精妙把控，则转译成为了裙装轻盈的“空气感”。而作为压轴的粉色长裙，在膝盖处分割出上下两个如气球一般的廓形，让人想起1951年的Ballon Dress，却是属于Piccioli现代语境下的全新版本。在简洁的基调之下，流苏、羽毛等他更加钟爱的浪漫元素也点缀其中，赋予了更加感性的色彩。

同时，虽然与过去Demna擅长的贴合年轻人的风格有着极大的区别，但是从新系列可以看出，Piccioli并不准备与这些过往的消费者们诀别。极具未来主义、如覆面一般的太阳眼镜、年轻感的皮革造型、贴合日常的单品……在细节处，我们可以看出他仍试图保留一些曾经品牌带来的青春气息，让这次改变对于过往消费者而言，不至于过于“陌生”。

但在改变的过程中如何循序渐进，在保持新鲜感的输出的同时，又不至于让消费者感到疏离，对于品牌上下而言都是一个难题。在2025年9月15日的Kering集团股东大会中，新任CEO Luca de Meo则为集团旗下的核心品牌提出一个关键的策略。就他看来，创意总监的创作愿景需要打造的是更具创意和标志性的产品，仅占产品整体的20%，而剩下的80%的小型皮具、鞋履和商业成衣，则需要更精准理解消费者的期望。因此，他认为需要重新以顾客为中心，而不仅仅依赖创意总监的愿景。

这种措施很大程度与曾经集团对于Gucci的改革不谋而合。从曾经的Tom Ford到后来的Alessandro Michele，过去创意总监的个人风格总会影响着品牌整体形象的变动。而Gucci也意识到了这点，近年来一直在强调品牌基因与起源，并不断强调Jackie、Bamboo等经典手袋的重要地位。这样的举措很大程度奠定了品牌的整体基调，又能在创意总监不断输出的同时保持一个相对稳定的形象

这种方式某种程度上似乎也是品牌应对大家这种期望改变又害怕改变的理论解法。一方面，能让创意总监持续地输出，源源不断地为品牌制造话题与活力，并始终领跑在“创意竞赛”的领先位置，而另一方面，那些满足消费者预期的商业产品也成为了品牌的防护网，以免在创意总监设计愿景与公众审美相悖时摔得太狠 。

Demna所打造的全新Gucci依旧有着力挽狂澜的力量。《La Famiglia》系列在2025年9月25日至10月12日仅在全球10家门店限时销售，却依旧获得不俗的反响。因此这种“二八分法”虽然只是商业策略对于品牌形象所做的保险手段，但是就目前来看，创意总监的塑造与革新同样重要。虽然该系列只是一个“开胃菜”，并不能铺陈出Demna想要输出的完整理念，但这种对于变与不变、新与旧的取舍，似乎更贴合消费者们在舒适圈中所想要的新鲜感。

在Jonathan Anderson接受法国内容创作者兼作者Loïc Prigent对2026春夏女装系列的幕后探访时，他提到：“人们害怕新事物，在任何形式上……虽然很陈词滥调了，但‘罗马不是一天建成的’。”对于设计师来说，改变似乎一直是个难题。就连1947年Chrisitian Dior推出New Look之时，同样引发了巨大的争议。在当时，有人认为这样重新强调腰线的女性形象是一种倒退，也有人就一套造型所需要的面料过多而提出争议。但从当下的视角出发，New Look成为了战后时尚中浓墨重彩的设计，重新找回了极具女性温婉优雅的特质。可见随着新事物的出现，也是新观念与新观点的输出。而在这碰撞所要形成的新局面，并不会瞬间造就。

不论是大刀阔斧地革新还是循序渐进地改变，都需要时间这一重要因素，让消费者接受或使形象得到质变。2025年，共21位创意总监发布了首秀并输出他们的美学风格。这本应该是全新格局的发生，但同样的，改变亦需要时间沉淀，新时代的风向亦是如此。也希望商业决策者们少一些“快刀斩乱麻”般地去更迭创意总监，而是留出更多的时间，给予设计师，也给予消费者们，让改变变成一个值得期待的事情。

编辑、文字 | Micah IU